第111章 艺术无价！巴黎的肯定！（求月票）
第111章 艺术无价！巴黎的肯定！（求月票）
巴黎，圣奥诺雷街。
colette买手店的橱窗永远是最先锋的。
1999年5月的这个下午，橱窗里展示的是川久保玲的破碎美学与荷兰设计组合viktor&roif的戏剧化服装的混搭。
店內，电子音乐低回，空气中混合著咖啡香、印刷品油墨味和一种只有顶尖买手店才有的“挑剔”气息。
熟悉的朋友都知道，这是巴黎病。
挑剔，傲慢，完全不讲道理。
创始人科莱特·鲁苏正站在二楼展厅中央，他穿著一件绿色毛衣，带著黑框眼镜，身姿妖嬈。
在法国，其实没必要分什么性別的，最性感的一般是男士就对了。
而此时此刻，在他面前是一件被小心固定在人体模特上的內衣一那是从中国寄来的“敦煌·极光”联名款。
这款在原“敦煌”系列基础上做了大胆改动。
罩杯採用法国最顶级的淡紫色薄纱，刺绣不再是传统的金赭二色，而是用了类似极光的渐变丝线—
从青绿到淡紫再到粉橙，隨著光线角度变化，色彩会微妙流转。
飘带也换了材质，用了科莱特最喜欢的日本醋酸纤维，半透明，硬挺有型，可以拗出各种雕塑般的造型。
“他真的很懂。”科莱特对身旁的买手总监皮埃尔说，手指小心地抚过刺绣，“没有完全迎合我们，而是在他的东方美学里，融入了colette的dna。
皮埃尔点头：“许先生在邮件里说，这款只生產99件，全部由他们最好的刺绣工手工完成。每一件的渐变图案都有细微差別，真正的一件一作。”
“价格？”
“標价808欧元，可以接受定製，但是价格需要提高35%。”
听到皮埃尔这话，老板脸都青了：“他们竟然比laperla还贵！我们法国的品牌也没这么贵啊！！！”
眾所周知，laperla是產自义大利的高端內衣品牌，一件內衣也才三四百欧，而【她】系列的价格竟然更高。
这样的定价，很显然让一贯习惯了高高在上的老欧洲不习惯！
法国作为革命老区，无论在感情上还是心理上，都一直把中国当小老弟看的。
可如今小老弟的內衣竟然卖出香奈儿都没有的高价，这让老板確实有些尷尬，这让人怎么说啊。
科莱特笑了笑，他走到窗边，看著楼下街上拎著购物袋的时尚人士。
那些袋子上印著chanel、dior、ysl的logo，仿佛巴黎的时尚版图早已被西方品牌垄断。
但科莱特知道，事情正在起变化。
作为巴黎最前沿的买手店主人，他能敏锐地捕捉到潮流的转向。
过去一年，店里来自日本的设计师品牌销量增长了40%。
现在，中国的雪泥用一件內衣，在他这里撕开了一道口子。
“你觉得会有人订吗？”他犹豫片刻还是问道。
“会的。”皮埃尔转身，眼神篤定，“那些真正有品位的收藏家，那些厌倦了千篇一律奢侈品的设计师，那些想寻找不一样”的富豪太太他们会为这件作品买单。”
他走到展示台前，调整了一下飘带的造型：“因为它不是商品，是艺术品，而艺术是无国界的。”
下午三点，第一位客人来了。
是位六十多岁的法国女士，银髮一丝不苟地梳在脑后，穿著简洁的jilsander套装。
她是colette的老客，巴黎著名的艺术收藏家之妻。
在中国，这样的一般都称呼老婶子，但是在巴黎，这些可是时尚主流，因为她们有钱有时间，还有愿意哄她们的阳伟丈夫。
她在“敦煌·极光”前站了足足十分钟，一双眸子里充满了光彩。
然后问：“这件.....可以订吗？”
皮埃尔上前解释规则。
女士听完，直接从爱马仕包里拿出支票本：“订三件，一件我的尺码，两件送人。加急。”
“您————不问问价格？”皮埃尔有些惊讶。
女士抬眼：“需要问吗？colette选中的东西，从来不会便宜。而美，更是无价。”
支票金额：3497欧元。包括三件的基础价和加急费。
皮埃尔接过支票时，手有点抖。
这可能是colette歷史上单价最高的內衣订单一不，这已经不是內衣了，是wearableart（可穿戴艺术）。
接下来的三天，同样的场景重复了至少七八次。
一位来自中东的公主，透过翻译订了两件；
一位日本建筑大师的夫人，专门从东京飞来看实物；
甚至有位美国硅谷新贵，为女友订了一件—儘管他连女友的尺码都说不清，只说“大概和苏菲玛索差不多”，最后不得不让女友自己发来尺寸。
99件的限额，在一周內被预定一空。
科莱特让皮埃尔给许多发电邮：“巴黎需要更多配额，钱不是问题。”
许多的回覆很简短：“限量才有价值，等明年吧。”
科莱特看著邮件，整个人都忍不住笑了。
这个中国人，比他想像的还要聪明。
他很清楚一个道理，在奢侈品的世界里，稀缺性比什么都重要。
与此同时。
纽约，第五大道。
萨克斯第五大道旗舰店的橱窗里，模特身上的“她”系列內衣在射灯下熠熠生辉。
但与c&a和伊势丹不同，这里的人流並不拥挤，因为萨克斯可不是一般平价超市，这是奢侈品连锁店，价標能嚇死狗那种。
此刻，就算是最便宜的那一款，標价牌上写著：$299（约合人民幣2480元）。
在1999年，普通美国人买一套日常款內衣，大概$20—$40。
而$299，足够一个普通家庭一周的伙食费。
但萨克斯的客户，不是普通人。
下午两点，一位穿著chanei粗花呢套装的女士走进店內，直接走向“望舒”系列。她是曼哈顿上东区的社交名媛，丈夫是投行合伙人。
“这个，32c，有吗？”她指著银色款。
店员微笑：“有的。需要试穿吗？”
“不用。”女士刷卡，$299加上税，$321.35，眼睛都没眨。
店员包装时隨口问：“您之前穿过这个品牌吗？”
“没有。”女士说，“但我上周在汉普顿的派对上，看到丽莎穿了一件“敦煌”。太美了，全场女人都在问哪里买的。”
她接过袋子：“这已经不是內衣了，是武器。社交场合的武器，我要用它征服全宇宙！”
同样的对话，在萨克斯的不同门店发生著。
在比弗利山庄，一位好莱坞二线女星买了三套不同顏色，说要在新电影的庆功宴上穿，“抢了女主角的风头”。
在芝加哥，一位继承家族企业的富三代姑娘，把“宋瓷”系列当生日礼物送给闺蜜，“比送爱马仕丝巾特別多了”。
销量不高—首批5000件，铺在全美二十多家萨克斯门店，每家也就分到两三百件。
但卖得很稳，每天都有几件成交，客户全是消费能力顶层的群体。
而真正引发风暴的，是萨克斯集团在5月20日发布的新闻通稿：
萨克斯第五大道隆重宣布，將於1999年11月举办“她”大型內衣时装秀。本次大秀將呈现由美国设计师主导的“她”系列全系作品，並邀请超过300名国际超模参与演绎。秀场將设在纽约无线电城音乐厅，並通过电视向全美直播。这將是美国时尚史上最大规模的內衣专场发布会。
新闻一出，全美譁然。
“不是吧，我看错了吧？”
“萨克斯竟然要办內衣秀？”
“我们美国不是有维密么，为什么还要去找中国要授权？”
“天吶！要是这300名超模都不穿衣服就好了，我愿意为此付费！”
“你想得美，只是我还是不太明白，中国从来不是什么时尚国度，这是萨克斯的管理层是不是中了诅咒，以至於精神有些失常了？”
“这是一件很有趣的事，我会持续保持关注的~”
当然，在真正的舆论场，动静可比这个大多了。
不是关注，是譁然，类似於今天的热搜头条那种。
因为美国人从没见过这种操作——一家百年奢侈品百货，办一场內衣秀？还要上电视直播？
当天下午，abc的《今日秀》节目里，主持人调侃：“300个超模，都穿內衣？我想知道收视率会不会破纪录。”
nbc的晚间新闻则严肃些：“萨克斯的这一举动，是否意味著美国时尚界开始向东看？”
但真正的风暴，来自第二天《纽约时报》时尚版记者对埃琳娜的专访。
採访在萨克斯的办公室里进行。
记者是个四十多岁的女人，金髮，眼神锐利。
“埃琳娜女士，我看了新闻稿。有几个问题想確认。”记者开门见山，“这场秀的创意和版权，完全来自中国品牌snowmud，对吗？”
埃琳娜点头：“是的，我们获得了“她”系列的独家授权。”
“也就是说，美国最大的奢侈品百货，在向一个中国品牌学习如何办內衣秀？”
记者语气里带著明显的质疑，很显然有些不屑：“您不觉得这有点————讽刺吗？中国，那个大多数人还没坐过飞机的国家，在教我们时尚？”
办公室安静了几秒。
有些员工觉得尷尬，起身离开喝咖啡去了。
埃琳娜端起咖啡杯，轻轻抿了一口。放下杯子时，她的表情很平静。
“首先，我不认为这是学习”，这是合作。”她的声音清晰，所有人都能听见，“snowmud的设计师许多先生，在女装和內衣设计上的造诣，已经得到了欧洲和日本市场的认可。c&a、伊势丹、巴黎的colette都在销售他们的產品。”
“其次，”她直视记者的眼睛，不闪不避，“美国之所以强大，从来不是因为我们故步自封。
从欧洲移民带来的工匠传统，到二战后的成衣工业化，再到八十年代学习日本的管理模式—我们一直在吸收全世界最好的东西。
现在，我们在中国看到了优秀的创意，为什么不能合作？”
埃琳娜早就想好了说辞，面对记者的刁难，她气势更甚。
没办法，在美国是这样，面对谁都可以放点水，但是面对记者不行，必须干硬仗才行。
搞不定媒体，搞不定三五个记者，埃琳娜也不会做到今天这个位置。
记者很明显没有被说服：“但中国是发展中国家。他们的时尚產业还很落后。您真的认为，一个中国设计师能理解美国女性对性感的定义吗？
埃琳娜笑了，带著点讽刺。
“你知道吗？这场秀的设计师许多先生在设计她”系列时，说过一句话。”她顿了顿，“性感不是裸露，是自信。而自信，来源於对自己文化的认同。”
这场秀，我们要展示的不是肉慾，是美学，有东方的美学，也有我们美国自己的美学。
美国女人已经看腻了维密那种直白的性感。她们需要新的刺激，新的灵感。而东方美学里的留白”、意境”、欲说还休”，恰恰是我们缺少的。”
记者沉默了一会儿，在笔记本上快速记录。
对於这一点，就算是她也不得不承认，埃琳娜说出了眼下美国时尚界一个尷尬的事实。
最后她问：“您不怕舆论批评吗？说萨克斯崇中媚外”？”
埃琳娜转身，笑容里带著自信：“时尚没有国界。美更没有。如果因为品牌来自中国就拒绝，那才是真正的狭隘。”
採访结束后的第二天，《纽约时报》时尚版刊出了专访文章。
標题很直接：《萨克斯的东方赌註：押注中国品牌能否改变美国內衣市场》。
文章里引用了埃琳娜的话，也保留了记者的质疑。
这篇文章虽然客观，但標题本身就足以引发討论。
紧接著，其他媒体跟进。
《vogue》美国版在网站上发了一篇评论：《当东方遇见第五大道：一场文化碰撞的实验》。
文章更专业，分析了“她”系列的设计元素，结论是：“无论商业成败，这都是一次值得关注的文化交流。”
fonews的晚间评论节目则激烈得多。
主持人是个保守派，直接在节目里说：“我们的百货公司，竟然在为供铲主义国家的品牌做宣传？
那下次是不是要请中国军队来走秀？”
（感谢大佬们的月票推荐票，受宠若惊啊~~）
巴黎，圣奥诺雷街。
colette买手店的橱窗永远是最先锋的。
1999年5月的这个下午，橱窗里展示的是川久保玲的破碎美学与荷兰设计组合viktor&roif的戏剧化服装的混搭。
店內，电子音乐低回，空气中混合著咖啡香、印刷品油墨味和一种只有顶尖买手店才有的“挑剔”气息。
熟悉的朋友都知道，这是巴黎病。
挑剔，傲慢，完全不讲道理。
创始人科莱特·鲁苏正站在二楼展厅中央，他穿著一件绿色毛衣，带著黑框眼镜，身姿妖嬈。
在法国，其实没必要分什么性別的，最性感的一般是男士就对了。
而此时此刻，在他面前是一件被小心固定在人体模特上的內衣一那是从中国寄来的“敦煌·极光”联名款。
这款在原“敦煌”系列基础上做了大胆改动。
罩杯採用法国最顶级的淡紫色薄纱，刺绣不再是传统的金赭二色，而是用了类似极光的渐变丝线—
从青绿到淡紫再到粉橙，隨著光线角度变化，色彩会微妙流转。
飘带也换了材质，用了科莱特最喜欢的日本醋酸纤维，半透明，硬挺有型，可以拗出各种雕塑般的造型。
“他真的很懂。”科莱特对身旁的买手总监皮埃尔说，手指小心地抚过刺绣，“没有完全迎合我们，而是在他的东方美学里，融入了colette的dna。
皮埃尔点头：“许先生在邮件里说，这款只生產99件，全部由他们最好的刺绣工手工完成。每一件的渐变图案都有细微差別，真正的一件一作。”
“价格？”
“標价808欧元，可以接受定製，但是价格需要提高35%。”
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眾所周知，laperla是產自义大利的高端內衣品牌，一件內衣也才三四百欧，而【她】系列的价格竟然更高。
这样的定价，很显然让一贯习惯了高高在上的老欧洲不习惯！
法国作为革命老区，无论在感情上还是心理上，都一直把中国当小老弟看的。
可如今小老弟的內衣竟然卖出香奈儿都没有的高价，这让老板確实有些尷尬，这让人怎么说啊。
科莱特笑了笑，他走到窗边，看著楼下街上拎著购物袋的时尚人士。
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但科莱特知道，事情正在起变化。
作为巴黎最前沿的买手店主人，他能敏锐地捕捉到潮流的转向。
过去一年，店里来自日本的设计师品牌销量增长了40%。
现在，中国的雪泥用一件內衣，在他这里撕开了一道口子。
“你觉得会有人订吗？”他犹豫片刻还是问道。
“会的。”皮埃尔转身，眼神篤定，“那些真正有品位的收藏家，那些厌倦了千篇一律奢侈品的设计师，那些想寻找不一样”的富豪太太他们会为这件作品买单。”
他走到展示台前，调整了一下飘带的造型：“因为它不是商品，是艺术品，而艺术是无国界的。”
下午三点，第一位客人来了。
是位六十多岁的法国女士，银髮一丝不苟地梳在脑后，穿著简洁的jilsander套装。
她是colette的老客，巴黎著名的艺术收藏家之妻。
在中国，这样的一般都称呼老婶子，但是在巴黎，这些可是时尚主流，因为她们有钱有时间，还有愿意哄她们的阳伟丈夫。
她在“敦煌·极光”前站了足足十分钟，一双眸子里充满了光彩。
然后问：“这件.....可以订吗？”
皮埃尔上前解释规则。
女士听完，直接从爱马仕包里拿出支票本：“订三件，一件我的尺码，两件送人。加急。”
“您————不问问价格？”皮埃尔有些惊讶。
女士抬眼：“需要问吗？colette选中的东西，从来不会便宜。而美，更是无价。”
支票金额：3497欧元。包括三件的基础价和加急费。
皮埃尔接过支票时，手有点抖。
这可能是colette歷史上单价最高的內衣订单一不，这已经不是內衣了，是wearableart（可穿戴艺术）。
接下来的三天，同样的场景重复了至少七八次。
一位来自中东的公主，透过翻译订了两件；
一位日本建筑大师的夫人，专门从东京飞来看实物；
甚至有位美国硅谷新贵，为女友订了一件—儘管他连女友的尺码都说不清，只说“大概和苏菲玛索差不多”，最后不得不让女友自己发来尺寸。
99件的限额，在一周內被预定一空。
科莱特让皮埃尔给许多发电邮：“巴黎需要更多配额，钱不是问题。”
许多的回覆很简短：“限量才有价值，等明年吧。”
科莱特看著邮件，整个人都忍不住笑了。
这个中国人，比他想像的还要聪明。
他很清楚一个道理，在奢侈品的世界里，稀缺性比什么都重要。
与此同时。
纽约，第五大道。
萨克斯第五大道旗舰店的橱窗里，模特身上的“她”系列內衣在射灯下熠熠生辉。
但与c&a和伊势丹不同，这里的人流並不拥挤，因为萨克斯可不是一般平价超市，这是奢侈品连锁店，价標能嚇死狗那种。
此刻，就算是最便宜的那一款，標价牌上写著：$299（约合人民幣2480元）。
在1999年，普通美国人买一套日常款內衣，大概$20—$40。
而$299，足够一个普通家庭一周的伙食费。
但萨克斯的客户，不是普通人。
下午两点，一位穿著chanei粗花呢套装的女士走进店內，直接走向“望舒”系列。她是曼哈顿上东区的社交名媛，丈夫是投行合伙人。
“这个，32c，有吗？”她指著银色款。
店员微笑：“有的。需要试穿吗？”
“不用。”女士刷卡，$299加上税，$321.35，眼睛都没眨。
店员包装时隨口问：“您之前穿过这个品牌吗？”
“没有。”女士说，“但我上周在汉普顿的派对上，看到丽莎穿了一件“敦煌”。太美了，全场女人都在问哪里买的。”
她接过袋子：“这已经不是內衣了，是武器。社交场合的武器，我要用它征服全宇宙！”
同样的对话，在萨克斯的不同门店发生著。
在比弗利山庄，一位好莱坞二线女星买了三套不同顏色，说要在新电影的庆功宴上穿，“抢了女主角的风头”。
在芝加哥，一位继承家族企业的富三代姑娘，把“宋瓷”系列当生日礼物送给闺蜜，“比送爱马仕丝巾特別多了”。
销量不高—首批5000件，铺在全美二十多家萨克斯门店，每家也就分到两三百件。
但卖得很稳，每天都有几件成交，客户全是消费能力顶层的群体。
而真正引发风暴的，是萨克斯集团在5月20日发布的新闻通稿：
萨克斯第五大道隆重宣布，將於1999年11月举办“她”大型內衣时装秀。本次大秀將呈现由美国设计师主导的“她”系列全系作品，並邀请超过300名国际超模参与演绎。秀场將设在纽约无线电城音乐厅，並通过电视向全美直播。这將是美国时尚史上最大规模的內衣专场发布会。
新闻一出，全美譁然。
“不是吧，我看错了吧？”
“萨克斯竟然要办內衣秀？”
“我们美国不是有维密么，为什么还要去找中国要授权？”
“天吶！要是这300名超模都不穿衣服就好了，我愿意为此付费！”
“你想得美，只是我还是不太明白，中国从来不是什么时尚国度，这是萨克斯的管理层是不是中了诅咒，以至於精神有些失常了？”
“这是一件很有趣的事，我会持续保持关注的~”
当然，在真正的舆论场，动静可比这个大多了。
不是关注，是譁然，类似於今天的热搜头条那种。
因为美国人从没见过这种操作——一家百年奢侈品百货，办一场內衣秀？还要上电视直播？
当天下午，abc的《今日秀》节目里，主持人调侃：“300个超模，都穿內衣？我想知道收视率会不会破纪录。”
nbc的晚间新闻则严肃些：“萨克斯的这一举动，是否意味著美国时尚界开始向东看？”
但真正的风暴，来自第二天《纽约时报》时尚版记者对埃琳娜的专访。
採访在萨克斯的办公室里进行。
记者是个四十多岁的女人，金髮，眼神锐利。
“埃琳娜女士，我看了新闻稿。有几个问题想確认。”记者开门见山，“这场秀的创意和版权，完全来自中国品牌snowmud，对吗？”
埃琳娜点头：“是的，我们获得了“她”系列的独家授权。”
“也就是说，美国最大的奢侈品百货，在向一个中国品牌学习如何办內衣秀？”
记者语气里带著明显的质疑，很显然有些不屑：“您不觉得这有点————讽刺吗？中国，那个大多数人还没坐过飞机的国家，在教我们时尚？”
办公室安静了几秒。
有些员工觉得尷尬，起身离开喝咖啡去了。
埃琳娜端起咖啡杯，轻轻抿了一口。放下杯子时，她的表情很平静。
“首先，我不认为这是学习”，这是合作。”她的声音清晰，所有人都能听见，“snowmud的设计师许多先生，在女装和內衣设计上的造诣，已经得到了欧洲和日本市场的认可。c&a、伊势丹、巴黎的colette都在销售他们的產品。”
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从欧洲移民带来的工匠传统，到二战后的成衣工业化，再到八十年代学习日本的管理模式—我们一直在吸收全世界最好的东西。
现在，我们在中国看到了优秀的创意，为什么不能合作？”
埃琳娜早就想好了说辞，面对记者的刁难，她气势更甚。
没办法，在美国是这样，面对谁都可以放点水，但是面对记者不行，必须干硬仗才行。
搞不定媒体，搞不定三五个记者，埃琳娜也不会做到今天这个位置。
记者很明显没有被说服：“但中国是发展中国家。他们的时尚產业还很落后。您真的认为，一个中国设计师能理解美国女性对性感的定义吗？
埃琳娜笑了，带著点讽刺。
“你知道吗？这场秀的设计师许多先生在设计她”系列时，说过一句话。”她顿了顿，“性感不是裸露，是自信。而自信，来源於对自己文化的认同。”
这场秀，我们要展示的不是肉慾，是美学，有东方的美学，也有我们美国自己的美学。
美国女人已经看腻了维密那种直白的性感。她们需要新的刺激，新的灵感。而东方美学里的留白”、意境”、欲说还休”，恰恰是我们缺少的。”
记者沉默了一会儿，在笔记本上快速记录。
对於这一点，就算是她也不得不承认，埃琳娜说出了眼下美国时尚界一个尷尬的事实。
最后她问：“您不怕舆论批评吗？说萨克斯崇中媚外”？”
埃琳娜转身，笑容里带著自信：“时尚没有国界。美更没有。如果因为品牌来自中国就拒绝，那才是真正的狭隘。”
採访结束后的第二天，《纽约时报》时尚版刊出了专访文章。
標题很直接：《萨克斯的东方赌註：押注中国品牌能否改变美国內衣市场》。
文章里引用了埃琳娜的话，也保留了记者的质疑。
这篇文章虽然客观，但標题本身就足以引发討论。
紧接著，其他媒体跟进。
《vogue》美国版在网站上发了一篇评论：《当东方遇见第五大道：一场文化碰撞的实验》。
文章更专业，分析了“她”系列的设计元素，结论是：“无论商业成败，这都是一次值得关注的文化交流。”
fonews的晚间评论节目则激烈得多。
主持人是个保守派，直接在节目里说：“我们的百货公司，竟然在为供铲主义国家的品牌做宣传？
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